Сам себе стеклодув - 1

В прошлом сообщении мы совершили маленькое путешествие в стеклодувную мастерскую. Если вы  заинтересовались стеклодувным искусством и захотели научиться работать со стеклом, вы можете далее прочесть подробное описание основных стеклодувных операций. Но прежде чем начать занятия, надо обзавестись необходимым оборудованием. В частности, надо в первую очередь подготовить стеклодувный стол. 

Стеклодувный стол должен быть устойчивым, его минимальный размер — 50х80 сантиметров при высоте 85-90 сантиметров (настоящий стеклодувный стол имеет размеры 80х120 сантиметров при той же высоте). Очень хорошо, если в столе есть выдвижные ящики: в них можно класть вспомогательные инструменты.

Рис. Рабочий стол стеклодува: 1 — газовая магистраль; 2 — бортики стола; 3 — подставка для заготовок; 4 — поверхность стола из негорючего материала; 5 — выдвижные ящики для инструмента; 5 — горелка; 7 — стул; 8 — шланг для подвода газа; 9 — шланг для подвода воздуха и кислорода; 10 — ящик для отходов.

Поверхность стола должна быть обязательно покрыта каким-либо негорючим материалом. Лучше всего — мягким листовым асбестом или асбестовой тканью. Если ничего этого вы не смогли достать, воспользуйтесь тонкой асбоцементной плитой, или, на худой конец, выложите поверхность стола кафельной или какой-нибудь иной керамической плиткой. Железный лист брать нельзя ни в коем случае: попав на холодную металлическую поверхность, раскаленное стеклянное изделие неизбежно растрескается. 

Очень важно выбрать для стеклодувного стола удобное место. Надо иметь в виду два основных требования: во-первых, стол не должен стоять на сквозняке, так как поток холодного воздуха может погубить вашу работу; во-вторых, на стол не должны падать прямые солнечные лучи или вообще яркий свет. На свету пламя стеклодувной горелки становится невидимым и это крайне усложняет работу, если не делает её вообще невозможной.

Особое внимание следует уделить технике безопасности. Если стеклодувный стол стоит вплотную к стене, её следует покрыть на высоту 70 сантиметров железным листом. Около стола должно стоять сухое чистое железное ведро для стеклянных отходов; под рукой всегда должны быть средства для тушения огня (например, огнетушитель или ведро с песком), а также аптечка с резиновым жгутом, бинтами, йодом и мазью от ожогов.

 

Первое время вы неизбежно будете ходить с порезанными и обожженными руками. Но — честное слово! — стоит немного пострадать: это вполне окупится тем удовольствием, которое вы получите от работы за стеклодувным столом. К тому же ко всему можно привыкнуть. Говорят, например, что известный немецкий химик 19 века Роберт Бунзен мог даже голыми пальцами мять размягченное стекло... 

...Итак, стеклодувный стол у вас есть. Но не хватает одной существенной детали — стеклодувной горелки...

 

Обычная стеклодувная горелка (рис. 1 выше) состоит из следующих частей: корпуса А (длина 150 мм, диаметр 25 мм, диаметр сопла 15 мм), внутренней трубки для подачи воздуха Б (она может свободно перемещаться параллельно оси горелки), наконечника («одуванчика») В (диаметр внутреннего отверстия 3-5 мм), трубки для подачи газа Г, сетки Д и шарнирного устройства для крепления горелки к столу Е. 

Принцип действия горелки не требует особых пояснений; следует только подчеркнуть значение сетки и «одуванчика». 

Сетка выполняет двоякую роль: во-первых, проходя через неё, ток газа становится более равномерным; во-вторых, благодаря сетке, пламя не может «проскочить» внутрь горелки. 

«Одуванчик» служит для того, чтобы регулировать форму пламени. Его можно сделать сменным — металлическим, на резьбе. Но обычно профессиональные стеклодувы поступают проще: они берут отрезок стеклянной трубки подходящего диаметра, один конец ровно обрезают, а другой — плотно обматывают полоской бумаги и вставляют в трубку для подачи воздуха. Такой «одуванчик» лучше металлического, так как его края не обгорают и пламя все время остается ровным. 

Очень полезно снабдить стеклодувную горелку кольцом, изображенным на рисунке 2 выше. Это кольцо делается из отрезка медной трубки, один конец которой запаян. На внутренней части кольца просверливаются мелкие отверстия: если такое кольцо надеть на горелку и подавать в него слабый ток газа, то пламя станет устойчивым, сильный ток воздуха его не сорвет. Кроме того, подавая через кольцо сильный ток газа, можно получить очень большое горячее пламя. 

Но всё это, так сказать, идеал, к которому надо стремиться. Сделать такую горелку можно только в механической мастерской. А как быть, если у вас нет такой возможности? В этом случае можно сделать более простую горелку из отрезков металлических или стеклянных трубок подходящего диаметра (рисунок 3 выше). 

В больших городах, где есть газовая сеть, любая из описанных стеклодувных горелок не доставит вам особых хлопот; хуже, если вы живете там, где газа нет. Единственное, что можно посоветовать — достаньте маленькие баллончики от портативной газовой плитки. 

В крайнем случае, вместо стеклодувной горелки можно воспользоваться обычной паяльной лампой, прикреплённой к рабочему столу хомутиком (рисунок 4 выше). Впрочем, в этом случае надо быть очень осторожным. Паяльная лампа очень опасна в пожарном отношении, кроме того, с её помощью можно выполнять только простейшие операции. 

Оборудуя себе стеклодувный стол, вам придется решить ещё одну проблему — откуда взять сжатый воздух. Тут придётся проявить изобретательность. В качестве «компрессора» можно воспользоваться пылесосом (только включать его надо на более низкое напряжение, чтобы мотор не перегревался) или мощным электрическим вентилятором для сушки волос. В последнем случае надо отключить нагревательную спираль.
Для этой же цели можно сделать мех типа кузнечного — только маленький — и присоединить его к горелке через большую ёмкость (например, трёхлитровую бутыль), чтобы ток воздуха был равномерным.


Горелку устанавливают на столе, ближе к кромке. К горелке присоединяют гибкие шланги от магистралей газа, сжатого воздуха и кислорода. Вентили этих магистралей устанавливают слева от стеклодува под крышкой стола. Также слева располагают подставки для полуфабрикатов и готовых изделий, справа раскладывают инструменты. 

Освещение рабочего места должно быть мягким и равномерным, чтобы мастер мог следить за характером пламени и ходом изготовления изделия. Для удаления продуктов сгорания и тепловыделений в стеклодувной мастерской устраивают приточно-вытяжную вентиляцию.

Стеклодувная горелка — основной рабочий инструмент стеклодува. Независимо от конструкции к горелкам предъявляют следующие основные требования:

- форма и свойства факела, а также его температура должны поддаваться регулированию;
- горелка должна создавать такую форму факела, чтобы можно было сконцентрировать нагрев в требуемой зоне;
- температура пламени должна соответствовать выполняемой операции;
- горелка должна обладать стабильностью фронта пламени; 

- конструкция горелки не должна допускать проскока пламени.

Рис. Схемы стеклодувных горелок: а — малая горелка; б — большая горелка со стабилизирующим кольцом; в — большая горелка с жёстким креплением.

Для стеклодувных работ применяются малые и большие горелки. Они могут быть закреплены на специальной подставке (передвижные горелки) или крепиться к столу с помощью винтов. 

Для увеличения размеров и устойчивости пламени используют стеклодувные горелки с выносным кольцом для подачи газа (рисунок выше). Для повышения температуры пламени в горелках предусматривается подача кислорода. В малых горелках внутренняя трубка служит для подачи как воздуха, так и кислорода (рисунок выше а). В больших горелках (рисунок выше в) для кислорода обычно предусмотрена отдельная трубка.

Расход газа, воздуха и кислорода регулируется отдельными кранами. Газ, кислород и воздух окончательно перемешиваются в сопле 2 (рисунок выше). Сетка 1 (рисунок выше) предотвращает проскок пламени. С помощью шарнира 3 (рисунок выше) горелку устанавливают в различных положениях и крепят к столу пластиной 6, зажимными винтами 4 и хомутом 5. Зажимными винтами горелку регулируют в вертикальном и горизонтальном положениях. Баллоны с кислородом устанавливают за пределами мастерской.

При недостаточной подаче воздуха получается коптящее пламя   ярко-жёлтого   цвета (такое пламя часто применяют для обогрева изделий). При небольшом избытке воздуха пламя бледнеет, температура его повышается, при подаче вместо воздуха кислорода получается голубоватое пламя очень высокой температуры. 

Для изготовления крупных изделий применяют устройства и горелки с факелом разной формы (широким, плоским, кольцевым и другими).

Кварцевое стекло тугоплавко и имеет высокую температуру размягчения, поэтому для изготовления изделий из него используют водородно-кислородные горелки, дающие пламя высокой температуры.

Заготовками для стеклодувных работ служат цветные и бесцветные стеклянные штабики и трубки или тонкостенные цилиндрические колбы большого диаметра. 
Бесцветные штабики и трубки изготовляют способом вытягивания на автоматических машинах. Цветные заготовки вырабатывают вручную. 

Для хранения заготовок неподалеку от рабочих мест устраивают стеллажи с вертикальными отсеками.

При стеклодувных работах применяют различные инструменты (рисунок ниже). 

Заготовки большого диаметра разрезают, разогревая узкую зону на провисающей вольфрамовой проволоке, которую раскаляют электрическим током. Достаточно смочить заготовку в месте нагрева водой и она откалывается по линии нагрева.

Для горячей резки дротов и трубок можно использовать металлический крючок, разогреваемый в пламени горелок. В холодном состоянии трубки и сплошные дроты откалывают с помощью ножей с победитовыми пластинками, напильников, ножовочных полотен. 
Размягчённое стекло отрезают обычными ножницами. 

Хватки используются для удержания изделий при вторичном прогреве. Они бывают металлическими и стеклянными. 

Непосредственно при обработке стекла в пламени горелки применяют пинцеты, развёртки. Острыми стальными пинцетами оттягивают размягчённое стекло, прокалывают отверстия и формуют мелкие детали. Для сплющивания стекла необходимы широкие стальные пинцеты с накладками   из   цветных   металлов (медь, латунь), а иногда графита. 
Развёртки применяют для разведения воронок, горла, подставок сосудов, выравнивания края изделий изнутри. Развёртки имеют форму плоского треугольника, полного или усечённого конуса с различными скосами и закруглениями. Развёртки бывают металлическими (медными, латунными), деревянными и графитовыми.

Рис. Инструменты для стеклодувных работ: а — приспособления для резки дротов и трубок; 6 — пинцеты; в — хватки: 1,2 — металлические: 3, 4— стеклянные; г — развертки; 1—4 — металлические; 5—7 — деревянные; 8—10 — графитовые; 11—13 — их применение.

Рис. Некоторые стеклодувные операции с трубками: а — изготовление пульки; б — изготовление шара; в — изготовление конуса; г — получение отверстия; д — различные формы сгибов.

К основным приёмам лепки и выдувания стекла на горелках относятся: накопление стекла в виде шарика на конце стеклянной палочки, расплющивание разогретого торца стеклянной палочки, ровное сгибание её, сваривание, а также работа со стеклянными трубками.

Изготовление художественных стеклодувных изделий из трубок требует от мастера умения выполнять определённые операции (рисунок ниже). Основой стеклодувных работ является изготовление пульки. Пульку изготовляют с одной или двумя державками («усами»). 
Для оттягивания державки на горелке размягчают участок трубки, держа её обеими руками, и вытягивают разогретый участок в виде «уса», придавая ему строго прямолинейную форму. Конец «уса» обламывают для прохода воздуха и, отступив на нужный интервал в соответствии с размерами пульки, нагревают следующий участок с последующим вытягиванием «уса» и обламыванием его конца.

На рисунке ниже представлена последовательность приёмов при изготовлении бокала из трубок.

Рис. Изготовление бокала из трубок: а — изготовление сосуда; б — изготовление ножки с донышком; в — соединение деталей.

Как определять сорт стекла

Мы уже говорили, что исходным материалом для изготовления самой разнообразной химической посуды служат стеклянные трубочки. Эти трубочки различаются между собой по диаметру, толщине стенок и химическому составу стекла, из которого они изготовлены. Диаметр и толщину стенок измерить ничего не стоит — для этой цели достаточно иметь обычный штангенциркуль; определить же сорт стекла сложнее. 

Сразу поясним, зачем это нужно. В лабораторной практике для разных целей пользуются разным стеклом. Чаще всего в расчёт приходится принимать следующие свойства стекла: жаростойкость, устойчивость к действию химических реагентов и коэффициент линейного теплового расширения. 

Жаростойкость стекла может изменяться в широких пределах. Есть сорта, которые размягчаются уже при температуре +400-500°С; есть сорта, с которыми можно работать при температуре +600-800°С и, наконец, особые сорта выдерживают, не размягчаясь, температуру более +1000°С.

Устойчивость стекла к действию химических реагентов возрастает с его жаростойкостью. Самые жаростойкие сорта содержат много кремнезёма, который разрушается только плавиковой кислотой. Самые легкоплавкие стёкла заметно разъедаются даже при длительном воздействии горячей воды.

Коэффициент линейного расширения разных сортов стекла тоже различен: более жаростойкое стекло меньше расширяется при нагревании и поэтому легче выносит резкие скачки температуры.

Различные сорта стекла друг с другом не спаиваются именно потому, что по-разному реагируют на изменение температуры. (Конечно, в размягченном состоянии два разных стекла слипнутся, но такой спай немедленно лопнет при охлаждении).

Прежде, чем приступить к работе, надо обязательно отобрать стекло только одного сорта.

Лучше всего пользоваться обычным лабораторным стеклом. Стеклодувы называют его «клинским», потому что производит его стекольный завод в Клину, под Москвой. «Клинское» стекло достаточно легкоплавко, имеет не слишком большой коэффициент линейного теплового расширения, и поэтому с ним легко работать. К тому же изготовленная из него посуда обладает достаточной химической стойкостью. 

Но как отличить это стекло от стекла другого сорта, не делая химических анализов? 

Представьте себе, что перед вами множество стеклянных трубочек, и вы заведомо знаете, что они изготовлены из разных сортов стекла. На первый взгляд все эти трубочки неотличимы друг от друга. Но вот стеклодув, ни секунды не раздумывая, найдет нужный ему сорт.

В чем же здесь секрет? 

Дело в том, что обычное «бесцветное» стекло хоть и слабо, но все же окрашено, причем разные сорта стекла имеют различный оттенок — зелёный, жёлтый, коричневый; бывают и бесцветные стекла. Естественно, что в тонком слое эта окраска не заметна; но если посмотреть на достаточно длинную (40-50 сантиметров) трубку с торца, то её цвет будет явственно виден. Этот, как говорят стеклодувы, колер позволяет быстро и однозначно найти нужное стекло. 

«Клинское» стекло имеет тёмно-зелёный колер. Это стекло можно спутать разве только с тёмно-коричневым стеклом «пирекс». Однако «пирекс» — это жаростойкое стекло и вы сразу заметите ошибку, как только начнёте его нагревать: в пламени обычной стеклодувной горелки оно практически не размягчается.

Как резать стекло

Бумагу и ткань режут ножницами. Дерево и металл — пилой. А чем можно резать стекло? 

Вы, конечно, не раз видели, как работает стекольщик: чтобы разрезать стекло, он «алмазом» проводит на нём длинную царапину и затем просто-напросто ломает лист на две части. 

Точно так же поступает и стеклодув. Чтобы «разрезать» стеклянную трубочку, он наносит на неё царапину — штрих — и затем ломает её. 

Но прежде чем взяться за дело, внимательно изучите технику этой, в общем-то, простой операции — иначе не исключено, что вы сильно обрежетесь.

Следует твёрдо запомнить: при порезах стеклом прежде всего надо убедиться в том, что в ране не осталось осколков. Для этого прижмите порез пальцем и покачайте им из стороны в сторону. Если при этом вы почувствуете покалывание, рану надо промыть сильной струей воды из-под крана и снова проверить, не осталось ли стекла. Если покалывание больше не ощущается, надо промыть рану трёхпроцентной перекисью водорода и забинтовать).

Штрих можно наносить специальным резаком с лезвием из твёрдого сплава — «победита» или обломком технического корунда. Но проще всего пользоваться обычным трёхгранным напильником. Напильник, предназначенный для этой цели, должен быть не слишком большим, с мелкой насечкой и острыми, не затупившимися рёбрами. 

Штрих наносят следующим образом. Стеклянную трубку обхватывают левой рукой и крепко держат между большим и указательным пальцами; точно так же в правую руку берут напильник («подушечка» большого пальца упирается в острое ребро). После этого трубку плотно (но не слишком, иначе она может лопнуть) зажимают между острым ребром напильника и большим пальцем правой руки (а, фото ниже) и делают короткое крутящее движение — правая рука — «на себя», левая — «от себя» (б, фото ниже). Если напильник «не берёт», а просто скользит по стеклу, то надо или усилить нажим, или... поплевать на стеклянную трубочку в том месте, где наносится штрих (в отличие от рыболовов стеклодувы плюют не «на счастье», а потому, что мокрое стекло легче царапается).

Штрих должен быть чистым, ровным, тонким, не слишком глубоким, и длиной (в зависимости от ширины трубки) от 3 до 7 миллиметров. 

Ни в коем случае нельзя дважды наносить штрих на одно и то же место или, тем более, пилить трубку напильником!

 

После того, как штрих нанесён, трубку надо взять двумя руками, штрихом «от себя» (в, фото ниже), и сломать движением «на себя», растягивая одновременно в разные стороны (г, фото ниже). Полученный излом должен быть ровным и гладким. Этим приёмом можно резать трубки диаметром до 15-20 миллиметров. 

 

 

Ну, а как быть, если надо разрезать широкую трубку или отрезать от узкой трубки самый кончик? 

В этом случае трубку можно разрезать... горячей стеклянной палочкой! 

Делается это так. На трубку обычным способом в нужном месте наносят штрих. Затем берут стеклянную палочку толщиной 3-4 миллиметра и длиной с карандаш (так, чтобы её было удобно держать в руке). Самый кончик этой палочки разогревают на горелке до размягчения и затем раскалённым концом слегка прикасаются к стеклянной трубке рядом с одним из концов штриха, на его продолжении (д, фото ниже). Спустя мгновенье раздастся лёгкий звон — и трубка лопнет (е, фото ниже). 

 

 

Правда, если трубка очень широкая, то может случиться, что трещина не совершит полного оборота. В этом случае стеклянную палочку надо снова нагреть и снова прикоснуться к трубке, но на этот раз в том месте, где трещина «остановилась». 

Следует иметь в виду, что этот способ резки уже требует известной тренировки. Во-первых, надо сделать очень аккуратный штрих. Во-вторых, стеклянная палочка не должна иметь утолщения на конце, а её температура не должна быть ни слишком высокой, ни слишком низкой.

Если у стеклянной трубки слишком толстые стенки или же, если стекло имеет заводской брак, то вас может постигнуть неудача: трещина «уйдёт» в сторону и ровного излома не получится. Это же может случиться и в том случае, если стекло уже однажды нагревалось до высокой температуры и при охлаждении неравномерно «закалилось». 

И, разумеется, горячей палочкой нельзя резать жаростойкие трубки: коэффициент расширения такого стекла слишком мал и поэтому трубка не лопнет, сколько бы вы ни старались. 

После того, как вы час-другой попрактикуетесь, резка стеклянных трубок уже не покажется вам сложным делом. Соберите осколки щёткой в ведро для мусора и не жалейте, что испортили столько добра. Резка трубок — это одна из самых простых операций, но её придётся повторять часто: от неё зависит качество всех последующих стеклодувных работ. Главное, чего надо добиваться — это ровного и чистого среза, строго перпендикулярного оси трубки. 

Как пользоваться стеклодувной горелкой

 

Для того, чтобы зажечь стеклодувную горелку, надо сначала пустить «компрессор» и, не открывая газового крана, продуть всю систему чистым воздухом (в ней мог скопиться газ и, смешавшись с воздухом, дать взрывчатую смесь). После этого подачу воздуха надо прекратить, пустить слабый ток газа и, подождав секунду-другую (чтобы газ в свою очередь вытеснил из горелки весь воздух), поднести снизу зажжённую спичку.

 

Помните: ни в коем случае нельзя сразу пускать сильный ток газа, так как он может дать сильную вспышку и обжечь вам лицо. По этой же причине, зажигая горелку, не наклоняйтесь над ней. 

 

Теперь несколько слов о том, как надо регулировать величину и форму пламени. Если кран, подающий воздух, закрыт, то газ горит ярким коптящим пламенем; если понемногу открывать воздушный кран, то пламя будет постепенно бледнеть и становиться голубым и горячим; в тот момент, когда пламя совсем перестанет коптить, можно считать, что воздуха подаётся достаточно. 

Может случиться, что у самого сопла горелки (даже при большой подаче воздуха) останется небольшой язычок коптящего пламени. Это значит, что «одуванчик» слишком сильно выдвинут из сопла; его надо немного убрать внутрь. Если же «одуванчик» расположен очень глубоко — пламя будет неустойчивым. 

Пламя стеклодувной горелки (как и любое другое пламя) можно условно разделить на три зоны: холодную — восстановительную, очень горячую зону полного сгорания и чуть менее горячую окислительную зону (а, фото ниже). Стекло следует нагревать в нижней части окислительной зоны, там, где она граничит с зоной полного сгорания (6, фото ниже). 

 

 

Как нагревать стекло



Отрежьте известным вам приёмом кусок стеклянной трубки длиной сантиметров двадцать (для начала лучше всего брать не слишком широкую, но и не слишком узкую трубку, диаметром миллиметров 6-8) и поучитесь правильно её держать. 

Сядьте поудобнее, поставьте локти на самый край стеклодувного стола и, разведя их чуть- чуть в стороны, поверните кисти рук ладонями к себе. Теперь на полусогнутые средние пальцы положите отрезок стеклянной трубки (в, фото ниже) и затем без усилия прихватите указательными и большими пальцами (г, фото ниже). 

Помните: трубку надо не держать, а только придерживать — она должна свободно лежать на средних пальцах. 

 

Теперь короткими, быстрыми и равномерными движениями больших и указательных пальцев (попеременно то правой руки, то левой) подталкивайте трубку в направлении «от себя», следя всё время за тем, чтобы средние пальцы были неподвижными. (Когда «работает» правая рука, конец трубки легко проскальзывает по среднему пальцу левой руки; когда «работает» левая рука, трубка скользит по среднему пальцу правой руки.)  

Трубка должна вращаться совершенно равномерно, без рывков. 

Ни в коем случае нельзя тянуть концы трубки в разные стороны или «зажимать» их, тормозя вращательное движение.

После того, как вы потренировались вращать холодную трубку, внесите её в пламя (для того, чтобы при этом не пришлось двигать локтями, горелку надо предварительно правильно установить на столе). 

Во время нагревания ни на секунду не прекращайте вращать трубку и не передвигайте её из стороны в сторону. Трубка должна нагреваться все время в одном и том же месте, причём равномерно по всей окружности.

Нагревая стеклянную трубку, вы сначала не заметите никаких изменений. Однако через некоторое время пламя над трубкой окрасится в ярко-жёлтый цвет — это верный признак того, что стекло нагрелось почти до рабочей температуры (пламя окрашивается в жёлтый цвет благодаря тому, что из стекла начинают улетучиваться ионы натрия). Подержите трубку ещё немного в пламени и вы почувствуете, что середина трубки размягчилась. 

И если при дальнейшем нагревании размягчённый участок трубки у вас не сомнется, не растянется и не перекрутится, а постепенно осаживаясь, сольётся в ровную сплошную стеклянную перемычку, то можно сказать, что вы научились правильно нагревать стекло.

Как вытягивать капилляры

Для того чтобы сделать капилляр, надо взять не очень широкую трубочку (миллиметров 6-8 в диаметре) и нагреть её середину точно так, как рассказано выше. Как только вы заметите, что стекло размягчилось, надо сразу же согласованными движениями рук вынуть трубочку из пламени (не прекращая, однако, ни на секунду вращать её всё в том же направлении и всё с той же скоростью) и начать спокойно тянуть её концы в разные стороны. Размягчённая середина трубочки вытянется при этом в тонкий капилляр. 

Выполняя эту операцию, начинающие стеклодувы делают, как правило, одну из следующих ошибок. 

Первая ошибка состоит в том, что трубочку начинают растягивать, не вынимая её из пламени горелки. При этом трубочка немедленно переплавляется посередине и никакого капилляра, разумеется, не получается. 

Вторая ошибка совершается в том случае, когда трубочку неправильно нагревают: например, её держат слишком близко к соплу горелки. При этом средняя часть трубочки находится в холодной восстановительной зоне, а её участки, расположенные чуть правее и левее — в очень горячей зоне полного сгорания. Поэтому как следует размягчёнными оказываются сразу два участка, разделённые перемычкой сравнительно холодного стекла. Естественно, что при растягивании вместо ровного капилляра получится капилляр с большим или меньшим утолщением посередине. 

Третью ошибку начинающие стеклодувы делают так: вынув трубочку из пламени горелки, вдруг перестают её вращать. При этом «плечики» — участки трубки, в которых она переходит в капилляр,— получаются несимметричными. А как мы увидим, очень важно уметь делать ровные плечики — такие, чтобы ось трубки в точности совпадала с осью капилляра. 

И, наконец, последняя, четвёртая, ошибка заключается в том, что начинающий стеклодув ещё не знает, как долго нагретое стекло будет находиться в рабочем состоянии после того, как вынул его из пламени горелки. («Чувство температуры» достигается только большим опытом. Температура стекла при этом определяется не «на глаз» и не «наощупь», а по времени, которое прошло с момента прекращения нагревания. Для обычного стекла время, необходимое для затвердевания, колеблется, в зависимости от степени нагрева, приблизительно от 4 до 8 секунд.) Поэтому, растягивая трубку, он или медлит и не успевает вытянуть капилляр, или же лихорадочно торопится и вместо капилляра получает причудливо изогнутую стеклянную нить. 

Кстати, регулируя скорость растягивания, можно получать капилляры различного диаметра — от довольно широкой трубочки до тончайшего волоска. Трудно, конечно, дать точную рекомендацию, но оптимальная скорость растягивания — такая, чтобы получился не слишком широкий, но и не слишком узкий капилляр (разумеется, при условии, что мы имеем дело с обычным стеклом, нагретым точно до рабочей температуры) — составляет около десяти сантиметров в секунду. 

Следует иметь в виду: после того, как вы кончили вытягивать капилляр, его нельзя сразу же класть на стол. 

Надо продолжать вращать трубочку ещё некоторое время, слегка растягивая её, до тех пор, пока всё стекло (особенно в области плечиков) совсем не затвердеет.

Это общее правило: все стеклодувные операции должны делаться как бы одним движением, так, чтобы оно заканчивалось как раз в тот момент, когда стекло начинает затвердевать. 

После того как вы достаточно попрактикуетесь в изготовлении капилляров, вы, возможно, немного научитесь «чувствовать» температуру стекла. В этом случае вы можете поучиться регулировать диаметр капилляра так, как это делают опытные стеклодувы. Для этого стекло надо нагреть чуть выше рабочей температуры и начать растягивать его очень медленно; как только средняя часть капилляра достигнет желаемой толщины, надо перестать на секунду-другую тянуть концы трубочки в разные стороны, продолжая, однако, вращать её. В тот момент, когда вы почувствуете, что середина капилляра уже затвердела (ведь она тоньше и поэтому остывает быстрее, чем более толстые плечики!), надо снова начать растягивать трубку. При этом застывшая середина послужит как бы формой, по которой капилляр будет «отливаться» из ещё расплавленного материала плечиков. Этим способом можно делать длинные и равномерные по толщине капилляры. 

Как резать, запаивать и сгибать капилляры

Поскольку капилляр очень тонкий и хрупкий, резать его приходится более «нежно», чем обычные стеклянные трубки. Для этого вполне достаточно слегка провести им по ребру трёхгранного напильника, прижав подушечкой указательного пальца (а, фото ниже), и затем сломать как обычно.
А вот для того чтобы запаять отрезанный конец капилляра, нужна известная сноровка. Капилляр, конец которого нужно заплавить, следует поднести торцом к самому краю пламени и лишь на секунду коснуться его (б, фото ниже). 

 

 

Точно так же, если надо согнуть капилляр, его следует на мгновенье внести в самый кончик коптящего пламени (повернув его в этот момент вокруг оси на 360°) и тут же вынуть наружу. Усилий никаких прилагать не нужно: капилляр согнется под действием собственного веса (в, фото ниже). 

 

Как сгибать не очень широкие трубочки

А вот чтобы согнуть не капилляр, а обыкновенную (но не слишком широкую) стеклянную трубочку диаметром до 8-10 миллиметров, придётся действовать уже двумя руками.

Нагреем, как обычно, середину стеклянной трубочки до рабочей температуры, вынем её из пламени и начнём сгибать — опять-таки не слишком быстро, но и не слишком медленно. При этом трубка всё время должна лежать в вертикальной плоскости, так, чтобы размягчённый участок как бы «провисал». 

Следует иметь в виду, что сделать ровный и красивый изгиб, как ни странно, очень трудно. Дело в том, что если трубку надо согнуть под очень острым углом, то она почти неизбежно сплющится в месте сгиба. Чтобы это не случилось, нужно разогревать сразу как можно более широкий участок трубочки (не меньше трёх-четырёх диаметров). 

Можно поступить и иначе: сначала согнуть трубочку чуть-чуть, потом разогреть новый участок стекла рядом с первым сгибом и снова немного согнуть и так далее. Но при этом, как правило, не получается ровного «колена». Особенно трудно перед каждым новым шагом равномерно обогреть трубочку по окружности: ведь трубочку, согнутую даже под небольшим углом, нельзя вращать обычным образом.

В этом случае поступают так. Один конец согнутой трубочки располагают горизонтально и держат как обычно; другой конец зажимают между указательным и средним, и большим и безымянными пальцами другой руки (г, фото ниже). Этой рукой делают круговые движения (туда и обратно) вокруг оси, образованной другой половиной трубочки; при этом в крайних положениях трубочка придерживается или большим и указательным (д, фото ниже), или средним и безымянным пальцами (е, фото ниже). 

 

 

И, наконец, последнее. Согнутая трубочка после охлаждения может самопроизвольно растрескаться, так как из-за неравномерного охлаждения в ней образовались внутренние напряжения. Чтобы этого не случилось, её надо отжечь — сразу же после того, как стекло затвердело, выключить воздух и обогревать место сгиба сравнительно холодным коптящим пламенем (до тех пор, пока трубочка не закоптится). После этого изделие надо положить на стол и дать ему окончательно остыть. Такой отжиг лишь уменьшает внутренние напряжения, но не снимает их полностью. Настоящий отжиг проводят в специальных печах, очень медленно снижая температуру. 

Точно так же сгибают и стеклянные палочки; их тоже следует отжигать.

Как делать стеклянные заготовки

От сравнительно широкой трубочки (15-20 миллиметров в диаметре) отрежьте кусок длиной сантиметров 10-15. Возьмите его в одну руку (неважно в какую именно — как вам кажется удобнее), а в другую — стеклянную палочку. Введите их концы в пламя (осторожно! при резком нагревании торцы стеклянных трубочек и палочек обычно растрескиваются и отлетающие горячие осколки могут попасть в глаза), но только на этот раз вращайте только палочку, а трубочку обогревайте с одного бока. Как только стекло как следует размягчится, прямо в пламени присоедините конец палочки к краю трубки и дайте спаю чуть остыть; после этого немного обогрейте противоположную сторону края трубки (это делается для того, чтобы снять сильные внутренние напряжения в стекле) и снова дайте спаю немного остыть. Теперь из стеклянной палочки у вас получилась удобная ручка (а, фото ниже).

Но не давайте спаю остыть слишком сильно. Начните нагревать трубочку совсем рядом со спаем, на этот раз вращая её. Как только этот участок стекла размягчится, растяните его — как это описывалось выше — стараясь, однако, чтобы длина вытянутой части была не больше сантиметров 20-30, а самое узкое место было не менее 2-4 миллиметров в диаметре. После этого на мгновенье внесите в пламя середину растянутой части и быстрым движением ещё раз растяните нагретый участок. Посередине трубки получится совсем тоненькая перемычка; ещё раз внеся эту перемычку в пламя, её можно окончательно переплавить. 

Точно так же оттяните другой конец трубочки; один из острых кончиков обломайте (или отрежьте так, как это описывалось в прошлый раз) — и у вас получится заготовка. 

Очень важно следить за тем, чтобы оси оттяжек в точности совпадали с осью самой трубки. 

Это можно проверить, быстро вращая заготовку: её качество удовлетворительно, если трубочку при этом не «бьёт». 

 

Как делать круглое и плоское дно

Для того чтобы сделать дно, надо острым небольшим пламенем нагреть заготовку (разумеется, непрерывно вращая её) точно в том месте, где запаянная оттяжка переходит в плечики; при этом стекло быстро осядет и оттяжка сама собой отделится (б, в, фото выше). Но у заготовки — в том месте, где была оттяжка, — останется капля стекла. Если теперь сделать дно, то оно будет иметь в центре сильное утолщение. Поэтому прежде всего надо выбрать лишнее стекло — удалить эту каплю.

Как только вы отделили оттяжку, она сразу же превратилась в маленькую палочку. Не выбрасывайте её. Разогрейте как следует каплю, которую надо выбрать (для этого заготовку не следует вносить в центр пламени, так как при этом могут размягчиться плечики; помните: в этом случае нагревание надо вести только самым краем пламени), выньте заготовку из пламени, быстрым движением другой руки «проткните» каплю уже охладившимся (но не слишком!) кончиком отпаянной оттяжки, которую вы держите в другой руке (г, фото выше), и «выдерните» её. 

Как только вы увидите, что прилипшая к кончику оттяжки капля выведена наружу и её соединяет с заготовкой только тоненькая перемычка, начните вращать обе стеклянные детали, но только в разные стороны – перекручивая перемычку и одновременно наматывая её на кончик оттяжки (д, фото выше). При этом то место, где перемычка присоединена к будущему дну, надо нагревать очень осторожно, не внося в пламя, а только держа над самым его основанием. Как только всё стекло будет выбрано, перемычка разорвется сама собой, и на будущем дне останется только крохотный пупырышек. 

Теперь можно делать дно. Для этого надо разогреть закругление (не затрагивая ни в коем случае цилиндрической части!), вынуть трубку из пламени и, держа её в горизонтальном положении и непрерывно вращая, чуточку поддуть через оттяжку (осторожно! острыми краями оттяжки можно порезать язык и губы!). 

Техника поддувания имеет характерные особенности.

Помните: при этом нельзя работать лёгкими, поддувать надо только щеками. 

В точности воспроизвести правильное движение можно так: закройте гортань и, дыша через нос, короткими движениями выталкивайте щеками воздух изо рта, как бы говоря «пу-пу-пу-пу». Так можно очень точно регулировать давление. Следует иметь в виду, что в первый момент — как только изделие вынуто из пламени — поддувать надо очень легко; но по мере того, как стекло затвердевает, приходится поддувать всё сильнее и сильнее. Естественно, что при выполнении этой операции, заготовку тоже следует все время вращать.

Мы рассказали о том, как делается круглое дно. Если же нужно, чтобы дно было плоским (как, например, у стакана), следует как обычно отпаять оттяжку, выбрать лишнее стекло, но на этот раз, начиная поддувать, прижать дно к гладкой стороне кафельной плитки (е, фото выше). В этом случае придётся делать уже одновременно три дела: и поддувать, и вращать трубку, и придерживать дно плиткой. 

При изготовлении плоского дна особенно важно следить за тем, чтобы не размягчалась цилиндрическая часть заготовки, так как в этом случае при выравнивании дна на плитке стенки трубки сомнутся и получится «грибок», который, естественно, придётся тут же выбросить в мусорное ведро.